Однако есть ещё понятие опрессовочного давления – при осенней проверке системы на герметичность в неё подают воду под заметно большим (примерно в 1,5 раза) давлением. И ваша батарея обязана быть готовой к этому гидравлическому удару. Если вы не понимаете смысла этих цифр, ни в коем случае не читайте дальше – просто вызовите мастера. Предварительные процедуры Замена вашего радиатора даже собственными силами – дело не бесплатное, и платить за него придётся всему вашему дому. Просто потому, что с некоторых пор в домах стоят счётчики воды, а вам придётся спускать воду из стояка. Заведуют этим диспетчеры в вашей управляющей компании (чтобы не путаться в сложной терминологии, назовём организацию по старинке РЭУ). Можно оформить официальный запрос, но тогда вся стоимость потерянной воды будет записана на вас. Если принять потерю равной 5-6 кубометрам по тарифу МОЭК 125,69 руб. (вступает с 1 августа 2013 года), то общая сумма – порядка 700 рублей плюс небольшие затраты на водоотведение, в итоге для круглого счёта настраивайтесь на тысячу. Менее совестливые жильцы – то есть 95% москвичей – поступают иначе. Вызывают сантехника на пустяковую работу типа замены кран-буксы и в задушевном разговоре ненавязчиво просят его спустить воду рублей за 500. Итого экономии – 500 рублей, зато масса удовольствия от того, что в платёжках соседей появится дополнительный расход. Предупредим: летом в системе отопления тоже есть вода – правда, она не циркулирует и не нагревается.
Что нам потребуется? Правильно установленный радиатор: байпасс на месте, трубы расходятся под нужным углом.
Способ замены радиатора зависит, во-первых, от типа крепления, предусмотренного в общей системе дома, а во-вторых, от типа нового радиатора. Описать все возможные сочетания не представляется возможным, поэтому мы дадим базовые советы, имея в виду самый распространённый сейчас вариант – цельный алюминиевый или биметаллический радиатор, который ставится на боковое одностороннее подключение, где по верхней трубе идёт входящая вода, а по нижней – исходящая. Из расходных материалов помимо собственно радиатора вам потребуется фитинги, комплект футорок (это соединители с переходом с внутренней резьбы на наружную большего диаметра): в него часто также входят пробка, спускник (кран маевского), и дюбеля с кронштейнами, для навешивания батареи. Необходимы также шаровые краны или терморегуляторами. Всё это продаётся как в комплекте, так и по отдельности. Также не обойтись без уплотнителей. Что касается инструментов, то тут не обойтись без сварочного аппарата (если его нет, придётся делать много резьбовых соединений), болгарки, перфоратора, уровня, разводного и газового ключей; впрочем, у каждого мастера есть свой взгляд на то, какой инструмент оптимален в той или иной ситуации.
Собственно процесс. При свинчивании старой батареи надо учесть, что заржавело там всё очень серьёзно, так что придётся сперва залить место соединения маслом и подождать часок. Впрочем, если на ведущей к радиатору трубе осталось достаточно незадействованной резьбы, можно просто спилить старую батарею болгаркой. Сняв батарею, не забудьте очистить стену от старых креплений, да и вообще навести на неё лоск – отмывать от застарелой грязи, при необходимости подкрасить.
Ремонт в больнице. Старый радиатор устанавливают на новые трубы. Изобилие переходников делает конструкцию недостаточно надёжной. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Осмотрите трубы, ведущие к снятому радиатору – в порядке ли они, будет ли держать резьба. Если есть сомнения, лучше нарезать новую резьбу, а то и заменить трубу стояка (для этого необходима сварка; впрочем, без сварочного аппарата вообще не имеет смысла браться за эту работу). Перед всеми операциями с трубами рассчитайте место, куда будет установлен новый радиатор, и прикрутите к стене крепления для него. При этой работе необходимо использовать уровень, ведь неправильный наклон радиатора создаёт угрозу образования воздушных пробок, которые будут препятствовать свободному току воды. К тому же эффекту может привести неправильное положение труб, ведущих от радиатора к стояку. Верхняя труба должна идти чуть вверх, нижняя – чуть вниз! Уклона в 1-2% вполне достаточно, визуально он совершенно незаметен. Ни в коем случае не монтируйте радиатор без байпаса – вертикальной трубы, по которой будет течь вода в случае, если вы перекроете у себя вентили, дабы сделать воздух в помещении попрохладнее. В случае отсутствия байпаса вы тем самым перекроете воду всем соседям снизу.
Полезно учитывать. После перекрытия воды не вздумайте сразу резать трубу болгаркой – сперва проделайте небольшое отверстие в отрезаемой части. Так вы обезопасите себя в случае, если вода всё-таки не была перекрыта или вентили плохо держат. Уплотнителем для винтовых соединений должны выступать льняная пакля и уплотнительная паста Unipak – оптимальное сочетание, проверенное на миллионах стыков. Сгибать трубы следует в холодном состоянии, трубогибом. «Горячий» способ сильнее изменяет внутреннюю геометрию трубы, замедляя поток воды и создавая потенциальные точки разрыва. Сварной шов всегда надёжнее резьбового соединения, однако не пытайтесь сваривать разные металлы и уж тем более приваривать радиатор непосредственно к трубам.
