Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Спецпредложения
Источник: Квадратъ

Маленькие тайны межкомнатных дверей. Часть II. Установка

Перед тем как браться за работу, необходимо выучить некоторые термины, чтобы не путать горбылёк со штапиком, а наличник с филёнкой.

 Краткий словарь дверных дел мастера: Губка, она же дверной нащельник – рейка, которая вертикально крепится на одно из полотен полутора- или двустворчатой двери для прикрытия притвора. Дверная коробка – основа двери, её «рама», которая крепится в дверной проём. Обычно сборная, редко монолитная. Дверное полотно – главный элемент двери, её подвижная закрывающаяся часть (и открывающаяся тоже, но мы-то покупаем двери, чтобы их закрывать). Дверные горбыльки – бруски, укрепляющие стекло в двери, да и всё полотно в целом.

Классификация межкомнатных дверей: Декоративные накладки, они же ложные горбыльки – накладные профили, которые наклеивают на стекло. Выглядят как настоящие горбыльки, но ничего не поддерживают. Добор, или расширитель – планка, дополняющая толщину коробки до толщины стены. Наличник – планка, обрамляющая дверной проём и прикрывающая щели между коробкой и стеной. Внешний вид наличника во многом определяет общий вид двери, поэтому существует огромное число типов и дизайнов этого нехитрого элемента. Обвязки полотна – в каркасных дверях это бруски, образующие периметр дверного полотна; основа всей его конструкции. Порог – необходим при различии уровней пола в смежных помещениях; впрочем, часто применяется и при одинаковом уровне и покрытии. Это плашка или брусок под полотном, максимально к нему близкий – прикрывает место стыка между полами и улучшает тепло- и звукоизоляцию. Дует из-под двери? Нарастите порог! Притвор – планка на коробке, закрывающая вертикальную щель между полотном в закрытом состоянии и коробкой; место, в которое «бьётся» при закрытии дверь, не снабжённая доводчиком и ограничителем. Раскладки – рельефные рейки, приклеенные к дверному полотну с декоративными целями. Обычно образуют простой прямоугольный рисунок на двери. Средники – бруски внутри каркасной двери; крепятся между обвязками; придают конструкции дополнительную жёсткость, являются опорой для стекла и филёнок. Филёнки – внешние щиты каркасных дверей. Штапик – тонкие рейки, придерживающие стекло в обвязке полотна.

Ставим дверь сами. Если вы покупаете дорогие двери, тогда лучше и устанавливать их с помощью специалистов – это обойдётся в 1500-2500 руб. за дверь при условии, что вы ставите сразу несколько дверей. Логика не только в том, что покупатель дубовых дверей способен оплатить услуги мастера, но и в том, что тяжёлые двери неопытному человеку намного труднее правильно откалибровать в коробке. Но если необходимо экономить каждую копейку, придётся сделать всё самому. Помните: начинать эксперименты следует на самых незаметных дверях – например, в кладовку. Для простоты предположим, что новая дверь равна по размерам старой – так и бывает в подавляющем большинстве случаев. Также предполагается, что дверь идёт в сборе – петли и замки уже находятся на своих местах.

Дверь, обречённая на замену.   Сначала нужно убрать старую дверь. Ломать – не делать, поэтому данный процесс обычно проходит на ура. Нам нужны будут стамеска, молоток, шуруповёрт и гвоздодёр. При установке непременно нужен будет ещё длинный уровень. Сперва снимаем наличники – с помощью стамески и молотка. Затем приподнимаем дверное полотно – руками или с помощью какой-нибудь доски – и снимаем его с петель. Срезаем с дверной коробки краску, маскирующую шурупы или гвозди, вынимаем все крепления и убираем коробку. Всё. Далее готовим проём для новой коробки. Многое зависит от того, как была укреплена старая. Классический способ – врезанные в стену деревянные бруски; к ним коробку крепят просто саморезами. Если бруски на месте и в порядке, оставляем как есть; если рассохлись – вставляем новые или крепим коробку с помощью дюбелей. В принципе, динамическая нагрузка на эти крепления невелика, но дверь, безусловно, не должна болтаться. ! Если вы планируете вставить в дверную коробку турник, требования к прочности креплений резко возрастают. Делаем отверстия под дюбели в торце проёма, забиваем дюбели и карандашом отмечаем на боковой части стены высоту отверстий. Расстояние от них до края торца (обычно 3-4 см) необходимо тщательно измерить и записать. Креплений не стоит делать слишком много. По 3-5 дюбелей в боковые части, 1-2 – в верхнюю. Берём новую коробку (если полотно было вставлено в неё – снимаем). Вставляем в проём и уровнем или отвесами выравниваем в двух плоскостях (исключаем наклон вправо-влево и вперёд-назад). Тонким сверлом намечаем отверстия под шурупы напротив дюбелей. Потом более толстым сверлом высверливаем ниши для головок шурупов (глубиной примерно 3-4 мм). Если коробка стоит не жёстко в распор, следует забить в свободные места деревянные клинья – но лучше делать это, когда шурупы уже частично завинчены.

Здесь наличники установили раньше, чем повесили дверь. Это возможно, если вы непоколебимо уверены в незыблемости положения дверного короба в проёме   И, наконец, навешиваем дверное полотно на петли. Осторожно, без рывков. Если чувствуем, что короб начинает подаваться под весом полотна – снимаем дверь и дополнительно укрепляем короб, хотя бы саморезами в деревянные брусья. Оптимальный зазор между полотном и коробом – 2 мм; снизу его обычно делают чуть больше, до 5 мм. Следующий этап – укрепление двери. Монтажной пеной заливаем все щели между стеной и коробкой и даём продукту высохнуть. Потом срезаем излишки пены и кладём порог и наличники. С точки зрения внешнего вида двери это самый ответственный момент – здесь требуется очень аккуратная работа, идеальные стыки между наличниками, изящное примыкание порога и наличника к плинтусу…

Даже если вы всё предыдущее сделали правильно, быть может, стоит на отделку позвать более опытного человека. Ну а если и этот этап пройден благополучно, останется только замаскировать случайные царапины, появившиеся на полотне во время работы, да поставить дополнительную фурнитуру. Так, у правильной двери точно должен быть доводчик, не помешает и защёлка, если её не было в сборе. Опыт подсказывает, что первая ваша дверь наверняка получится кособокой, зато вторую вы поставите уже уверенно и надёжно. * * * Выбирая межкомнатные двери, помните, что их главные функции – обеспечивать тепло- и звукоизоляцию, а также радовать глаз. Правильно установленная хорошая дверь провисит несколько десятков лет, это один из самых долговечных элементов квартиры или дома. Так что несерьёзное отношение к дверям может испортить жизнь надолго.

Читайте также
    Недавний старт продаж
    3
    ЖК Резиденция на Всеволжском рассчитана на 21 квартиру. Благодаря продуманной планировке здания, будущие владельцы будут иметь полную свободу в создании уникального...
    2-комн. от 135 460 000 Р
    3-комн. от 114 880 000 Р
    ЗастройщикАО "Лидер-Инвест"Сдача ГК3кв. 2018г
    Кропоткинская, 5 мин. пешком
    3
    от 5 224 950 Р
    Клубный дом на Менжинского расположен в Бабушкинском районе Северо-Восточного административного округа Москвы. Новостройка представляет собой 17-этажное здание...
    1-комн. от 5 224 950 Р
    2-комн. от 6 280 000 Р
    4+ комн. от 12 127 000 Р
    Студия от 7 440 000 Р
    ЗастройщикAlvekСдача ГК2017
    Бабушкинская, 5 мин. пешком
    3
    от 6 932 340 Р
    Дом в Мневниках - стильный жилой комплекс бизнес-класса. Современный проект дома разработан известной архитектурной мастерской мастерской Сергей Киселёв и Партнёры....
    1-комн. от 6 932 340 Р
    2-комн. от 11 941 600 Р
    3-комн. от 18 446 800 Р
    4+ комн. от 21 675 600 Р
    ЗастройщикАО "Лидер-Инвест"Сдача ГК2018
    Полежаевская, 12 мин. транспортом
    3
    «Квартал Триумфальный» расположен в районе Фили-Давыдково Западного Административного округа Москвы. Жилой комплекс окружен с юго-востока самой большой природоохранной...
    1-комн. от 14 568 750 Р
    2-комн. от 20 826 500 Р
    3-комн. от 31 098 000 Р
    4+ комн. от 32 779 500 Р
    ЗастройщикФЦСРСдача ГКIV кв. 2018 г
    Славянский бульвар, 17 мин. пешком